Обзор BMW M 1000 R Hyper Naked Ride 2023 года
Aug 04, 2023Первый взгляд на молодежные мотокроссовые велосипеды Cobra 2024 года
Jun 15, 2023Ford Mustang GTD 2025 года: автомобиль Pony стоимостью 300 тысяч долларов и мощностью 800 л.с., F
Jun 26, 2023Порошки сплавов для 3D-печати с ультразвуковым распылением
Jun 27, 2023Гарантия по кредиту UK Export Finance на сумму 50 миллионов фунтов стерлингов помогает Trifast еще больше расширить свое глобальное присутствие.
Aug 21, 2023Раскрытие сложной жизни Габриэль «Коко» Шанель
Габриэль «Коко» Шанель в Париже в 1937 году. У дизайнера была неоднозначная история сотрудничества с нацистскими немецкими оккупантами во Франции.
Роджер Шалл/Condé Nast/Shutterstock
Музей Виктории и Альберта (V&A) в Лондоне собирается завершить модный трифект. После выставок Кристобаля Баленсиаги в 2017 году и Кристиана Диора в 2019 году кураторы вернулись к теме стиля, сосредоточив внимание на старейшине европейской моды XX века Габриэль «Коко» Шанель (1883–1971).
Габриэль Шанель: Манифест моды путешествует из Дворца Гальера в Париже, но обещает переосмыслить выставку для лондонской публики. Сюда входит раздел, посвященный работе Шанель в Великобритании и ее участию в ее наследии. «Здесь много новой информации, которая ранее не публиковалась», — говорит Ориол Каллен, куратор музея современного текстиля и моды. Например, «тот факт, что у нее была собственная фабрика в Хаддерсфилде — британская компания с ограниченной ответственностью Chanel», — говорит она.
По словам организаторов выставки, что несколько удивительно, это будет лишь третья крупная выставка Chanel в мире после показа во Дворце Гальера и исследования Метрополитен-музея 2005 года (которое также было темой знаменитого Met Gala). Все три выставки прошли при поддержке модного дома.
Из 200 произведений, представленных на лондонской выставке, 120 не принадлежат коллекции Виктории и Альберта и взяты из архивов Chanel, частных коллекций и учреждений, таких как музеи Дерби в Великобритании, а также галереи Метрополитена и Музея искусств Индианаполиса в Ньюфилдсе в Соединенные штаты. Тот факт, что так много хрупких экспонатов, многим из которых более ста лет, было разрешено привезти на выставку, является свидетельством репутации музея Виктории и Альберта как центра исследований моды и костюмов.
Однако лондонская выставка существенно отличается от своей нью-йоркской предшественницы. После смерти Шанель история модного дома, особенно десятилетия, когда у руля был Карл Лагерфельд, не будет уделяться никакого внимания. Это полностью фокусирует внимание на Шанель как на личности, включая нежелательные части ее биографии. Кураторы Дворца Гальера объяснили отказ должным образом рассмотреть отношения Шанель с нацистами, аргументируя это кураторским вниманием к ее дизайну. «Мы решили сосредоточиться на творчестве швеи, которая стала одним из самых влиятельных модельеров 20-го века», — рассказала W Magazine в сентябре 2020 года директор музея Мирен Арзаллуз.
Каллен говорит, что не может раскрыть слишком много перед показом, но она скажет, что кураторы обратились к архивам, подбирая первоисточники с «широкой точки зрения», чтобы исследовать этот темный период личной истории Шанель. Антисемитизм дизайнера, отношения с высокопоставленным нацистским офицером и утверждения о том, что она была агентом нацистской разведки, были доведены до более широкого внимания Хэлом Воаном в его книге 2011 года «Спящие с врагом».
С 1939 по 1954 год Дом Шанель оставался закрытым; сначала из-за войны, а затем из-за изгнания Шанель из Парижа после его освобождения от нацистов. По обе стороны от этого показ исследует развитие стиля Шанель. В нем рассматривается то, что Шанель имела в виду для моды, когда она ворвалась на сцену в 1910 году – перевернув столетие застежек, пуговиц, поясов, ремней, подкладок и корсетных изделий с простым, активным дизайном, вдохновленным мужской одеждой – и как этот стиль развивался после возвращения дома. а роскошный и женственный New Look от Dior захлестнул Европу.
Основные моменты будут включать исследование руки дизайнера в создании «Маленького черного платья», то, как она снова сделала твид крутым, а также исследование ее работ на сцене и экране, включая «Русский балет». Для Каллен было особенно волнительно наконец увидеть «очень минималистическую, очень простую тунику из шелкового джерси 1916 года», которая станет первым предметом одежды на показе. «Совершенно невероятно видеть, что, во-первых, он сохранился и находится в прекрасном состоянии, но также довольно удивительно думать, что что-то, созданное в тот период времени, может выглядеть так свежо сегодня».